Корзина 0 руб.
0

«Хрустальные» ВАЗы: «Классика». Ты помнишь, как всё начиналось?

16 Апреля 2013

Прежде чем приступить непосредственно к рассказу о ВАЗ-2101, необходимо провести небольшой экскурс в историю. А началось всё в далёком 1966 году, когда ЦК КПСС принял решение о строительстве нового автомобильного завода в городе Тольятти. И уже через год, по проекту итальянского автогиганта «FIAT», было начато широкомасштабное строительство, как тогда говорили, «комсомольская стройка». Тысячи людей со всех концов «великого и могучего» принимали участие в этих работах: было смонтировано несколько тысяч единиц оборудования, построены десятки цехов и корпусов. Уже в апреле 1970 года с конвейера сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101.


ВАЗ-2101 — невероятные приключения итальянца в России

ВАЗ-2101 был адаптированной копией FIAT 124, небольшого (длина 4 м, ширина 1,6 м, высота 1,3 м), но довольно мощного автомобиля. Конструкторам нового отечественного предприятия пришлось немало потрудиться, чтобы «подогнать» западный прототип под условия нашей страны: погоду, состояние дорог, качество ГСМ и т.д. Особое внимание уделили двигателю: был добавлен «кривой стартер», распределительный вал получил верхнее расположение в головке блока цилиндров, было увеличено расстояние между самими цилиндрами. Кроме того, сзади установили барабанные тормоза, а не дисковые, как на FIAT 124. Всего было внесено более 800 изменений.

По опросу читателей журнала «За рулём», ВАЗ-2101 был признан лучшим отечественным автомобилем XX века. Всего с 1970 по 1988 года было выпущено около 4,5 миллионов машин. Многие и сейчас можно встретить на наших дорогах.




ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106

В 1972 году на заводе в Тольятти приступили к выпуску более мощных «Жигулей» — ВАЗ-2103. У этой модели также был итальянский прототип — FIAT 124S и 125. Несмотря на то, что 124 и 125 модели итальянского автоконцерна разделяло всего несколько лет, это были абсолютно разные автомобили, как по внешнему виду, так и по внутреннему устройству. В этом и заключалась основная проблема конструкторов АвтоВаза — перед ними стояла задача унифицировать детали и узлы «старого» ВАЗ-2101 и нового ВАЗ-2103, чтобы не пришлось кардинально перестраивать налаженное производство.

Автомобиль, по сравнению с «копейкой», получился просторнее, солиднее на вид и мощнее. На ВАЗ-2103 устанавливали двигатели мощностью 72 л.с., что позволяло разгоняться до 100 км/ч всего за 17 с. Претерпел изменения и дизайн: внутри салона добавили больше пластика, что позволило скрыть оголённый металл, изменили внешний вид панели приборов, доработали шумоизоляцию и т.д. Всего с 1972 по 1984 года было выпущено около 1,3 миллиона автомобилей.

ВАЗ-2106 стали выпускать в 1976 году. Это была переработанная версия «тройки»: основные изменения коснулись дорогостоящих хромированных деталей (бампер, вентиляционная решетка) и световых приборов (фары, указатели поворотов, стопы). Особое внимание уделили комфорту водителя и пассажиров: ВАЗ-2106 оборудовали подголовниками, которые регулировались по высоте, а также установили подлокотники дверей. Изменения коснулись двигателя (увеличили диаметр цилиндров, что повысило мощность и крутящий момент) и коробки переключения передач (уменьшили передаточное число на первых трёх передачах). Впоследствии данная модификация мотора (кстати, самая мощная среди всех малолитражных советских двигателей) практически без изменений была использована для автомобиля «НИВА» (ВАЗ-2121). ВАЗ-2106 выпускали до 2006 года, и он стал одним их самых массовых отечественных автомобилей.




ВАЗ-2104, или «четвёрка»

ВАЗ-2104 — это заднеприводной автомобиль с кузовом типа универсал. Его производство было начато в 1984 году. При проектировании за основу был взят ВАЗ-2105, это сделали, чтобы максимально унифицировать узлы и агрегаты автомобилей. Основные отличия: удлиненная крыша (что позволило устанавливать более вместительный багажник) и пятая дверь, открывающаяся вверх. На ВАЗ-2104 впервые были установлены задний стеклоочиститель и обогреватель заднего стекла. В салоне существенные изменения претерпело только заднее сиденье — его сделали складным, что позволило увеличить объем багажного отделения до 1340 л (в нормальном состоянии — 375 л).

Автомобиль получился довольно крепкий, с большим багажником, что позволяло перевозить различные грузы. Именно благодаря этим качествам ВАЗ-2104 пользовался популярностью у потребителей и выпускался с 1984 по 2012 год.




ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107

Модель ВАЗ-2105 начали разрабатывать в 1979 году в качестве замены ВАЗ-2101. В серию автомобиль пошел в 1980 году. Это классический заднеприводной седан. В конце 2000-х ВАЗ-2105 был самым дешевым автомобилем, который выпускали отечественные автомобильные концерны. Низкая цена достигалась за счет минимального уровня комфорта. Всё, что можно было убрать или сократить — убирали и сокращали. Практически без изменений автомобиль выпускался до 2010 года: за 30 лет с конвейера сошло около 2 миллионов машин.

ВАЗ-2107 — это последняя из моделей «классики», которая выпускалась на АвтоВазе с 1982 по 2012 года. По замыслу конструкторов, ВАЗ-2107 должен был стать «люксовой» версией «пятёрки». На автомобиле установили более мощный двигатель (объем 1,6 л, мощность — 76 л.с.), изменили форму багажника и капота. За счёт модернизации некоторых деталей салона (обивки дверей, панели, формы рулевого колеса и т.д.) и внешних приборов (блок-фонари) автомобиль приобрёл более солидный вид.




Типичные неисправности

Все машины «классического» семейства АвтоВаза подвержены одним и тем же типичным поломкам: то не заводится, то глохнет ни с того ни с сего и т.д. Как бороться с подобными неполадками, мы рассказывали в прошлых статьях. Сегодня уделим больше внимания диагностике неисправностей ходовой части и тормозной системы.


Стук при начале движения

Чаще всего причиной постороннего стука при начале движения бывают следующие неисправности:

  • износ шлицевого соединения переднего конца карданного вала, износ карданных шарниров — смажьте соединения специальными смазками (Литол-24, ШРУС-4, Фиол-1) или замените неисправные детали;
  • ослабло крепление промежуточной опоры кронштейна или сам кронштейн отошел от кузова — подтяните крепление;
  • нарушен зазор в зацеплении шестерен главной передачи — отрегулируйте зазор. Если зубья шестерен изношены, то замените их;
  • ослабла гайка хвостовика — подожмите её;
  • произошел обрыв реактивных тяг задней подвески, появился люфт в сайлент-блоках — замените неисправные детали.

Также причиной стука при начале движения могут быть тормозные колодки: отслоилась тормозная накладка или они примерзли (прилипли) к барабану. В первом случае придется заменить колодки. Во втором случае необходимо будет действовать следующим образом:

  • дергая за тросы или рычаг ручного тормоза, попытайтесь провернуть колесо (делайте это аккуратно, чтобы не сорвать накладки);
  • проверьте работу тросов (они должны легко перемещаться в оболочке), поршней в колесных цилиндрах.

Если устранить неисправность на месте не удалось, то постарайтесь как можно реже пользоваться стояночным тормозом — лучше оставить машину на передаче. Особенно это актуально в зимнее время.


Посторонние шумы при движении

Если во время езды возникают скрипы, стуки или другие посторонние звуки, тогда необходимо проверить следующие узлы:

  • амортизаторы — износились резиновые втулки, ослабли крепления;
  • основные и дополнительные буфера подвески;
  • пружины амортизаторов — возможно, они осели или поломались. Менять рекомендуют сразу обе пружины, чтобы избежать перекоса автомобиля;
  • убедитесь, что детали выпускной системы не задевают дорогу или карданный вал;
  • проверьте шаровые опоры, в случае надобности смажьте или замените неисправные детали;
  • проверьте крепление оси нижнего и верхнего рычагов, балки передней подвески, рулевого колеса, полуоси;
  • убедитесь в целостности опор двигателя;
  • если при поворотах или пробуксовке одного из колес задней оси раздаются щелчки или слышен посторонний шум, то необходимо проверить целостность зубьев сателлитов и убедиться в исправности полуосевых шестерен.

Также причиной постороннего шума при езде могут быть неисправности в механизме рулевого управления: полное разрушение или сильный износ «червяка» и ролика или втулок маятникового рычага. Следует также проверить уровень масла в картере рулевого механизма. Не лишним будет отрегулировать зазор в зацеплении — это тоже возможная причина посторонних звуков.


Вибрация при езде

Вибрация (т.е. механические колебания) при езде чаще всего указывает на следующие неисправности:

  • дисбаланс колес, неравномерный износ или деформация шины — сбалансируйте колеса, замените изношенные покрышки;
  • деформация колеса (руль «бьет» по рукам) — обкатайте поврежденный диск или установите новый;
  • повреждение карданного вала (потеря балансировочных пластин) — возможен ремонт на СТО;
  • выпадение стопорных колец из вилки шарнира;
  • большой люфт крестовин в карданном шарнире — отрегулируйте люфт, а изношенные или поврежденные детали замените;
  • ослабло крепление частей карданной передачи или промежуточной опоры к кронштейну — подтяните резьбовые соединения.

Проблемы и неисправности тормозной системы

Для «классических» моделей проблемы с тормозами отнюдь не редкость, поэтому не стоит забывать о профилактике: замене тормозной жидкости, периодическом осмотре тормозных колодок и дисков. Это поможет Вам избежать неприятностей.

Первый симптом возможной поломки — это вибрация при торможении. Она может возникнуть по следующим причинам:

  • деформация тормозного диска — следует заменить неисправную деталь (лучше оба диска);
  • повышенный осевой люфт колеса — возникает из-за сильного износа подшипников или ослабления гайки ступицы. Подтяните гайку или замените подшипник;
  • деформация тормозного барабана — его можно попробовать проточить, если не удастся — заменить;
  • заклинивание поршня в заднем колесном цилиндре — замените весь цилиндр;
  • отслоение тормозной накладки — замените колодку (лучше обе);
  • сломалась или ослабла стяжная пружина задних тормозных колодок — её можно заменить.

Второй симптом неисправности тормозной системы — это скрип или визг. Чаще всего причиной посторонних звуков являются тормозные колодки: в них могла попасть грязь, они износились, отслоилась накладка и т.д. Вероятна также неисправность тормозного диска — его можно проточить или же сразу установить новый.

Иногда случается, что педаль тормоза становится «мягкой» или, как говорят автолюбители, «проваливается». Причины могут быть следующие:

  • воздух, который попал в тормозную систему;
  • утечка тормозной жидкости через неплотные соединения;
  • механические повреждения шлангов и трубок;
  • перегрев тормозных механизмов;
  • неработающее устройство автоматической регулировки зазора (из-за чего увеличивается зазор между колодками и барабаном);
  • чрезмерное (более 0,25 мм по краю) биение тормозного диска;
  • неработающий контур тормозной системы.

В зависимости от причины неисправности, для устранения провалов следует подтянуть все соединения, восстановить нужный уровень тормозной жидкости, проточить тормозной диск либо полностью прокачать систему.

Бывает, что педаль в норме, но тормоза плохо останавливают машину. Тогда следует проверить следующие механизмы:

  • тормозные диски, барабаны, накладки — на них могло попасть масло. Чаще всего источником утечки масла является манжета полуоси;
  • на накладки могла попасть вода или они замерзли. Чтобы избежать этого, после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легким торможением;
  • закупорились тормозные магистрали и шланги. Стандартные причины закупорки — механические повреждения (вмятины) на трубках и разбухание (отслоение) резины на шлангах;
  • заклинивание поршня в цилиндре или колодки в суппорте. В таком случае следует заменить неисправные механизмы;
  • поломан или неправильно отрегулирован привод регулятора давления;
  • неисправен вакуумный усилитель. Также возможна разгерметизация шланга, который соединяет усилитель и впускной коллектор.

Это лишь некоторые неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации «классических» моделей ВАЗ. Хотя тщательный уход, бережное отношение к автомобилю и постоянное техническое обслуживание помогут если не избежать поломок, то существенно уменьшить их количество.

Другие статьи
Шпильковерт: простая работа со сложным крепежом 23 Февраля Шпильковерт: простая работа со сложным крепежом

В практике ремонта автотракторной техники возникает необходимость вворачивания и вывертывания шпилек — крепежных изделий без поверхностей под ключ. Для этих целей используется специальный инструмент — шпильковерт или ключ для шпилек. О шпильковертах, их типах, работе и выборе читайте в этой статье.

Ящик для крепежа (органайзер): разложить все по полочкам 16 Февраля Ящик для крепежа (органайзер): разложить все по полочкам

Правильное хранение инструмента и материалов — залог успешной и быстрой работы. В организации хранения крепежа, различных расходных материалов и мелочей помогают специальные ящики-органайзеры. О том, что такое ящик для крепежа, какие преимущества он имеет, и как его выбрать — читайте в этой статье.

Сварочные электроды и проволока: выбор расходников для надежного соединения 9 Февраля Сварочные электроды и проволока: выбор расходников для надежного соединения

Выполнение электросварных соединений требует применения специальных расходных материалов — сварочных электродов и проволоки. О том, что такое сварочные электроды и проволока, об их существующих видах и стандартах, характеристиках и применимости, а также о правильном выборе и читайте в данной статье.

Присадки в дизельное топливо: защита двигателя в сложных ситуациях 2 Февраля Присадки в дизельное топливо: защита двигателя в сложных ситуациях

Заливка в бак некачественного дизельного топлива может навредить мотору вплоть до полного его выхода из строя. Минимизировать или исключить негативные последствия заправки низкокачественным дизелем помогает специальная автохимия — присадки в дизтопливо, о которых подробно рассказано в данной статье.

Растворитель: правильная консистенция лакокрасочных материалов 26 Января Растворитель: правильная консистенция лакокрасочных материалов

При проведении покрасочных работ часто возникает необходимость довести лакокрасочные материалы до определенной консистенции — эта задача решается с помощью растворителей и разбавителей. О том, что такое растворители, каких типов они бывают и как правильно их подбирать для работы — читайте в статье.

Обезжириватель: правильная очистка и подготовка поверхности 19 Января Обезжириватель: правильная очистка и подготовка поверхности

Для выполнения склеивания, покраски и другой обработки изделий требуется выполнение предварительного обезжиривания. Эта задача решается с помощью специальных обезжиривающих средств (обезжиривателей). О том, что такое обезжириватель и как верно подобрать средство для обезжиривания — читайте в статье.

Провод АКБ: подача тока без потерь 12 Января Провод АКБ: подача тока без потерь

Подача электрического тока от аккумуляторной батареи к стартеру и потребителям электросистемы автомобиля выполняется аккумуляторными проводами (проводами АКБ). О том, что такое провода АКБ, как они устроены, каких типов бывают и какое место занимают в бортовой электрической сети — читайте в статье.